初来乍到阿塞拜疆首都巴库，很多人都会惊异于巴库地铁的设计。地铁距离地面极深，通往地铁的电梯，穿梭在铝合金装修的狭长隧道中，各色灯光，影影绰绰，让人仿佛置身时光隧道。隧道的一头，是依旧保留有古老文明的摩登都市，而另一头，则是前苏联历史片段的回放。
（Photo by 李浩池）
与世界许多大都会现代化的地铁设备不同，巴库地下铁源于苏联时期的防御工事，甚至多趟列车也沿用了苏联时期的老车厢。巴库地铁的历史，要追溯到苏联时代晚期。当时由于里海石油的开采，巴库一跃成为大都市，人口飞增。1930年代，它成了外高加索地区最大的城市。1932年，巴库地铁的总体规划颁布，但受二战影响，直至1960年代地铁才最终动工，由于巴库城地下水压力极大，地铁站的施工是在极为艰难的水文地质条件下完成的。1967年，第一列列车终于在五个地铁站试运营，而今巴库主要有红绿两条地铁线，总长36.7公里，涵盖25个站点。一个城市的地铁，往往是这个城市文化的缩影。从地铁建筑、路线、站名、到站音乐到行走其间之人的举手投足，无不折射着城市本身的历史，透露着都市人的生存状态。
（Photo by 李浩池）
在现有地铁站中，不乏颇具古典人文底蕴的设计——以阿塞拜疆民族诗人尼扎米命名的Nizami地铁站，金碧辉煌的顶灯与地面上的几何图案交相辉映，由泛黄石块构筑成的拱形门廊，内壁镶嵌着浮雕。门廊之间穿插着马赛克壁画，主题均源于尼扎米的代表作《五卷诗》；Neftchiler 站的墙面绘画展示的是这个油气大国石油工人劳作的场景；在Icherisheher（意为古城）站，人们能在陶瓷墙面的古城老照片中寻觅到古老时光的痕迹。
与这个城市文化熔炉特点相呼应的是，一些新建的地铁站也有许多现代甚至后现代元素——Ulduz（意为星星）站颇具未来感的天花板，Nasimi（纳西姆，阿塞拜疆民族诗人）站宏伟的大理石柱。
（Nizami地铁站）
此外，地铁站名字的变更也深刻反映着阿塞拜疆的社会变革——以俄国革命时担任高加索地区政治要领的纳米尼亚族人Stepan Shaumyan命名的Shaumyan站，改名为Khatai（萨法维王朝的国王）站；4月28日（1920年4月28日，苏联在阿塞拜疆建立政权）站改名为5月28日（阿塞拜疆共和国独立日）站；红11军广场站改名为1月20日（纪念1990年黑色一月中被苏军屠杀的巴库平民）站；Aurora （罗马神话中的黎明女神 ）站改名为Qara Qarayev （阿塞拜疆民族音乐家）站；巴库26政委（苏联在阿塞拜疆的政治组织）站改名为Sahil（阿语，海边）站。
另外值得一提的是巴库地铁到站音乐设计的用心良苦。每个地铁站都有结合自身站名的独特音乐，均系无歌词，无伴奏的电子旋律，时长10秒，在列车到站播报站名前播放。离我宿舍最近的社会科学院站，由于毗邻巴库国立大学等多所院校，到站音乐是欢快的乐曲《学生》。1月20日站，为了祭奠丧生于苏军铁蹄下的无辜平民，曲调源于较为哀婉的传统音乐木卡姆。有一年儿童节，报站声音由一个女播音员声音变成了一个孩子稚气的童声。
从异国他乡旅居至此的我，还从巴库地下铁中看到这个国家的人文素养和关怀：多数列车上并没有老弱病残孕专座，但是几乎看不到乘客抢座占座的现象。人多拥挤的时候，座位上坐着的，清一色是妇女儿童。有时甚至连头发花白的老爷爷，也会为年轻姑娘让座，充分体现出了文化差异之下的绅士风度。每次我在地铁中迷茫，不知如何搭乘，总有热心的当地人主动为我指点迷津。如果我提着行李箱，势必会有男性上前帮忙。如果忘了带地铁卡，也不用担心，热心的民众会为我刷卡，我只要给他们硬币，并且多数男性会很客气地谢绝女性给的钱。此外，还有一次我看到一个老太太在地铁上晕倒，顿时大家都围了过去，一个强壮的男性抱起老太太就往外抬，抬至空旷处大家一起想办法。有句玩笑话，在这片土地不用太担心遇到不测，因为大家都挺闲，一有突发总有一群人过来看热闹或者帮忙。
（社会科学院地铁站）
巴库是一个融合传统与现代的慢节奏都市，相较于中国的大城市，这儿人口不多，生活其中的人们悠然从容。而在巴库地下铁，尤其是上下班高峰阶段，却仍然能从每个人脸上依稀辨得一丝神色匆匆，让人不禁联想到庞德诗中那些有如“黑色潮湿树枝上花瓣”的“幽灵似的面庞”。偶尔闲来无事，漫步于巴库地底的另一个世界，看列车疾驰而过，观人群来来往往，想说，步履匆匆的行人啊，放慢您的脚步，留几秒时间品味地下铁中的文化起伏，历史变迁，也挺好。
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